Du « monde de Némo » à « Océans », les poissons des récifs exercent une profonde fascination chez la plupart d’entre nous. Pièce maîtresse d’intérieur pour tout amateur des mondes marins, l’aquarium récifal est une petite pépite esthétique et biologique.

Les comportements de leurs occupants réserveront de nombreuses surprises et pourront, le cas échéant, éveiller les consciences sur les merveilles des océans.

Attention cependant, la reproduction d’un environnement marin, avec des coraux et des espèces hautes en couleur, requiert une véritable implication et quelques connaissances au préalable. Avec un minimum d’organisation, l’expérience vous ouvrira des voies pour comprendre la biologie du monde marin et vous apportera un nouveau regard sur ces milieux.

Les différences entre espèces d’eau douce et espèces marines en terme de maintenance

Contrairement aux poissons d’eau douce, les poissons d’eau de mer ne présentent pas de difficultés particulières quant à la qualité de l’eau. L’eau de mer sous les tropiques présente globalement les mêmes caractéristiques (pH, dureté, température).

En aquarium d’eau de mer, les concentrations de poissons sont moins importantes qu’en eau douce, en raison de leur taille, (les poissons d’eau de mer sont généralement plus grands qu’en eau douce) et de leur mode d’alimentation (ils mangent plus que les poissons d’eau douce, le milieu marin étant plus riche en petits organismes/algues).

Les difficultés majeures se trouvent dans le nourrissage, la cohabitation inter et intra-spécifique et la gestion du stress.

A savoir : le commerce des poissons marins

Aujourd’hui, bien qu’un bon nombre de poissons d’aquarium soient issus d’élevage, la majorité des espèces marines sont encore prélevées en milieu naturel. Parmi celles-ci, certaines ne sont pas adaptées à la maintenance en aquarium ou sont réservées aux professionnels.

Il est donc important de bien se renseigner avant tout achat d’animaux et de ne pas céder aux achats « coup de cœur ». Il est responsable de ne pas créer de demande sur des espèces dont on sait qu’elles ne sont pas adaptées à la vie en captivité. Par exemple, nous désapprouvons formellement la maintenance d’un chirurgien bleu (Dory) dans le cadre d’une première expérience en aquarium d’eau de mer.

L’ensemble des espèces proposées ci-dessous a été sélectionné en prenant en compte les problématiques écologiques potentielles. Une espèce est menacée à l’état naturel mais les individus disponibles dans le commerce sont à présent tous issus de l’élevage.

Pour les individus prélevés dans la nature, habitudes alimentaires et comportementales doivent être respectées de manière stricte pour permettre une adaptation optimale à une vie en aquarium.

L’aquariophile doit ainsi s’appliquer à proposer une nourriture et un environnement au plus proche du milieu naturel d’origine pour s’assurer du bien-être de ses animaux.

A savoir : La longévité des poissons marins

Le deuxième point à prendre en compte avant de vous lancer dans la réalisation d’un aquarium récifal est l’espérance de vie des espèces marines.

Contrairement à la plupart des poissons d’eau douce disponibles dans le commerce, les poissons marins peuvent atteindre des âges considérables. Des poissons-clowns ont vécu plus de 12 ans en captivité. A titre d’exemple également, le gobie nain jaune, atteignant à peine 4cm, peut vivre jusqu’à 8 ans.

La tenue d’un aquarium récifal est donc un projet à considérer sur plusieurs années.

Les espèces pouvant vivre en nano-récifal

Le gobie jaune (Gobiodon okinawae)

Ce gobie nain est un excellent pensionnaire pour un aquarium récifal. C’est un tout petit poisson qui ne dépasse pas les 4 cm. Dans la nature, il passe son temps posé sur les coraux du genre Acropora en se nourrissant des petits crustacés venant trouver refuge parmi les branches des coraux.

Même s’il est très paisible et sociable, il n’en reste pas moins territorial, il est bon de ne pas maintenir plus d’un couple formé dans un aquarium d’eau moins 100 litres.

Il s’alimente de nourriture vivante ou congelée, principalement de micro-crustacés (copépodes, mysis, gammares, artémias).

Volume minimum : 50 L
Longévité : entre 5 et 8 ans

Les poissons pour aquariums récifaux classiques

Le poisson-clown (Amphiprion ocellaris)

Le poisson-clown est un choix intéressant pour débuter un aquarium récifal. Ce petit poisson rencontré dans le centre du bassin Indo-pacifique est très paisible et peut être maintenu dans un volume relativement faible.

Attention aux relations intra-spécifiques, dans un bac de 140 litres il est conseillé de maintenir au maximum un couple.

Astuce : Pour être sûr d’avoir un couple, vous pouvez introduire dans l’aquarium deux individus de taille différente.

Volume minimum : 140 L (pour un couple seul)
Longévité estimée : plus de 12 ans

Le poisson-cardinal de Banggai (Pterapogon kauderni)

Ce poisson star de l’aquariophilie récifale est très facile à maintenir en captivité. Il est résistant aux maladies et au stress. Toutefois, il convient de le maintenir en présences d’espèces au tempérament calme.

Ses relations inter-spécifiques sont excellentes, les autres poissons sont ignorés. Par contre il est extrêmement territorial avec ses congénères. Il est déconseillé de maintenir plus d’un individu dans un aquarium de moins de 200 litres.

Il acceptera tout type de nourriture fraiche ou congelée du genre artemia, mysis ou krill.

Volume minimum : 140 à 200L
Longévité estimée : Autour de 5 ans

Le serran royal (Gramma loreto)

Ce poisson des caraïbes d’environs 8 cm est un hôte recommandé pour un aquarium récifal de taille modeste. C’est un poisson robuste et pacifique avec la plupart des autres poissons, il faut toutefois être prudent quant à sa cohabitation avec des espèces présentant une robe similaire.

Les relations intra-spécifiques sont très mauvaises. Il faudra disposer d’un bac d’au moins 500 litres et fournir de nombreuses cachettes si vous souhaitez maintenir plusieurs spécimens.

Volume minimum : 150L
Longévité estimée : Autour de 5 ans

Les blennies du genre Salarias

Ces blennies sont toutes exclusivement herbivores. Les colorations varient en fonction des espèces. Ces poissons curieux sont particulièrement intéressants à observer.

Généralement territoriaux, ils n’hésitent pas à attaquer leurs congénères. Ils sont pacifiques avec les autres poissons et invertébrés. Ils peuvent même se montrer craintifs en cas d’agitation. Comme pour le Gramma loreto, il est préférable de les associer à des voisins calmes.

Volume minimum : 150L
Longévité estimée : Entre 4 et 8 ans

Le poisson-bécasse à carreaux (Oxycirrhites typus)

Le poissson-bécasse à carreaux tire son nom de sa bouche allongée et pointue rappelant le bec de la bécasse. Dans la nature, il passe son temps perché sur les gorgones camouflé par sa robe quadrillée.

En aquarium, il acceptera volontiers la nourriture congelée comme des artémias, des mysis ou encore des moules. Pour maintenir plusieurs spécimens ensemble, il faudra envisager un aquarium de taille conséquente pour que chacun puisse occuper son territoire. Les relations inter-spécifiques sont bonnes. Une fois habitué à son environnement, il présente un comportement très familier, n’hésitant pas à venir réclamer la nourriture lorsqu’on s’approche du bac.

Attention à la constitution de votre population, ce poisson d’une dizaine de centimètres est un chasseur, capable de fondre sur sa proie à très grande vitesse. Il est intéressant de lui proposer de la nourriture vivante pour pouvoir observer ce comportement typique

Volume minimum : 450L
Longévité estimée : Autour de 6 ans

Le poisson-chirurgien Ctenochaetus flavicauda

Ce poisson-chirurgien est l’un des plus à l’aise dans le cadre d’une maintenance. Il est robuste, d’une taille modeste (12 cm), et contrairement aux Acanthurus et Paracanthurus, ce n’est pas un nageur en pleine eau.

C’est également un excellent alguivore qui passe son temps à brouter dans l’aquarium. Dans un aquarium de plus de 800 L, il peut être maintenu en petit groupe de 3-4 individus. Même si des petites joutes peuvent éclater de temps en temps, il est plutôt pacifique.

Volume minimum : 300L (un seul poisson-chirurgien)
Longévité estimée : Plus de 20 ans

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La bonne alimentation des poissons est l’une des clés pour la réussite de son expérience aquariophile. Comme chez la plupart des animaux, le premier signe de bonne santé, c’est l’appétit.

Dans la nature, de nombreux poissons sont opportunistes, et sont en constante quête de nourriture. Ce mode d’administration est compliqué à reproduire en captivité. Cependant, le régime alimentaire naturel définira les besoins alimentaires en aquarium. Certaines règles élémentaires doivent être respectées pour éviter carences et maladies.

La qualité de l’alimentation influe sur la santé, la croissance et le cycle de reproduction des poissons, mais également sur la pollution et l’équilibre biologique de l’aquarium. Au cours de sa maintenance en captivité, un poisson peut accepter une nourriture inadaptée (à défaut), mais à long terme celle-ci sera néfaste pour sa santé et pour l’aquarium.

Aujourd’hui, grâce à l’alimentation « en kit », l’aquariophilie est plus facilement accessible aux personnes qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas entretenir de la nourriture vivante. Les anciennes critiques d’aquariophiles chevronnés envers la nourriture lyophilisée semblent aujourd’hui dépassées. 

La diversité des produits disponibles dans le commerce, concoctés à partir de nombreux ingrédients, diminuent notablement les risques de carence. Le secret réside dans le choix d’aliments adapté au régime alimentaire de chaque poisson.

Pour bien faire ce choix, nous vous proposons, tout d’abord, d’étudier les besoins des poissons d’aquarium.

Rapport morphologie / régime alimentaire

La forme de la bouche

La morphologie de la bouche est adaptée à la prise de nourriture par sa taille et par sa forme.

Les poissons se nourrissant en surface ont une bouche orienté vers le dessus. A l’inverse, les Loricariidae brouteurs d’algues, ont une bouche ventrale qui leur sert aussi d’organe de fixation.

Un prédateur piscivore aura une bouche en position terminale ou prognate de grande taille en position ouverte et dotée d’une dentition acérée. La bouche de ces espèces est souvent protractile (capable de s’agrandir et de s’allonger pour capturer des proies).

La longueur du tube digestif

La longueur du tube digestif est un atout pour certains poissons. Chez tous les herbivores mono-gastriques (et pas seulement chez les poissons), on rencontre un intestin long et volumineux qui permet l’installation d’une flore microbienne commensale. Cette population microbienne digère les glucides et la cellulose des végétaux, au profit de l’herbivore (cas typique des Tropheus et des Petrochromis).

Les besoins alimentaires des poissons d’aquarium

Les poissons ont besoin de certaines teneurs en protéines, glucides, lipides, vitamines et minéraux dans leur alimentation pour assurer leur survie et leur développement. Les taux de ces différents nutriments (ou aliments simples) sont variables selon le régime alimentaire.

Les différents régimes alimentaires

On peut diviser en quatre catégories les régimes alimentaires des poissons dans leur milieu naturel : carnivore, herbivore, limnivore et omnivore.
Ces catégories ne sont pas rigides, par exemple, le scalaire est omnivore à tendance carnivore.

Ces différents régimes correspondent à des modalités de prise de nourriture différentes selon la taille de l’estomac.

Limnivore* = qui se nourrit des débris organiques contenus dans le limon.

Les poissons du genre Osteoglossum  se satisfont d’une volumineuse prise de nourriture (poisson) de temps en temps, alors que ceux du genre Corydoras passent leur temps à s’alimenter.

Les besoins en énergie

Ils sont très difficiles à connaître chez les poissons. Toutefois, étant poïkilothermes (température adaptée au milieu ambiant), ces derniers ont des besoins moins importants que les mammifères et proportionnels à la température de l’eau.

A 20 °C et toute proportion gardée, le poisson rouge a des besoins 4 fois moins important que l’homme. (Sales, J & Geert P.J. Janssens : 2003). La forme hydrodynamique permet une importante économie pendant les déplacements. Enfin, ils utilisent des voies métaboliques moins coûteuses que celles des mammifères.

Dans la nature, les poissons sont confrontés à une alimentation pauvre en énergie. Ils se sont adaptés en développant un insatiable appétit. En captivité, on ne peut respecter ce comportement, sinon l’aquarium deviendrait vite surchargé en substances organiques.

Au contraire, on va  utiliser une nourriture riche mais en petite quantité.

Estimations :

Remarque : le besoin énergétique dépend  de l’espèce, de l’activité, de la température de l’eau mais reste très faible par rapport aux animaux homéothermes. A partir de ces données, une boite de 250 g de flocons peut nourrir pendant un peu plus de 4 ans une population de 10 néons, 10 danios et deux gouramis !

Il est donc inutile d’acheter de gros conditionnement quand on a un petit aquarium.

Les protéines

Elles se rencontrent essentiellement dans les denrées d’origine animale. Le poisson étant surtout constitué de protéines, il a un besoin impératif de celles-ci pour assurer un cycle de reconstitution et de croissance protéique. Toutefois, il convient de ne pas dépasser certaines valeurs, surtout chez les herbivores. En effet, au-dessus d’un certain seuil, les protéines en excès sont gaspillées. Ce processus se traduit par la formation de NH₃ (ammoniaque), toxique à faible dose, excrété par les branchies, puis à plus long terme de NO₃^– (nitrates).

On voit ici qu’une nourriture mal adaptée ou distribuée trop abondamment constitue une source majeure de dégradation de la qualité de l’eau.

Lorsque l’on parle de protéine, il faut prendre en compte la valeur biologique; c’est à dire l’efficacité et la teneur en acides aminés essentiels. Par exemple, le cœur de bœuf est mieux utilisé que le tendon du même animal pour une teneur en protéines proche. Pour nos poissons d’aquarium, la farine de poisson ou le blanc d’œuf (albumine) constituent de très bons ingrédients car ils ont une grande valeur biologique.

Les lipides (ou graisse)

C’est la source d’énergie préférentielle. En effet, après avoir été utilisés par les cellules, les lipides se décomposent en eau et en dioxyde de carbone (CO₂), inoffensifs.

Attention, la  surcharge de lipides entraînerait des complications très graves comme la mort du poisson à la suite d’une dégénérescence graisseuse du foie. Les lipides permettent d’économiser l’utilisation des protéines dans la production d’énergie, il faut donc une teneur suffisante pour éviter la formation de NH₃.

Les lipides doivent provenir de végétaux, de farine poisson ou crustacés pour contenir suffisamment d’acides gras essentiels (acides gras insaturés). Ils s’oxydent facilement au contact de l’air en donnant des composés toxiques (odeur de rance). On veillera  à ne pas stocker l’aliment trop longtemps. Enfin, les lipides sont le support des vitamines liposolubles.

Les graisses d’animaux terrestres sont peu compatibles avec le régime des poissons d’aquariums. A température des aquariums, elles sont à l’état solide et peu digestes.

Le cœur de bœuf, ingrédient traditionnel, doit être soigneusement sélectionné afin d’éliminer la graisse. Il est déconseillé pour les poissons adultes car il est à l’origine de foie cirrhotique.

Les glucides

Les glucides sont rares dans l’écosystème aquatique et ne sont généralement pas nécessaires. Sauf pour les herbivores dont la flore microbienne intestinale est suffisamment développée pour les digérer. A l’inverse un carnivore ne peut que partiellement les incorporer.

La cellulose

C’est un constituant des parois végétales. Elle est mieux digérée par les herbivores. Cependant, sa présence favorise et régule le transit intestinal, même chez les carnivores.

Un aliment trop fin ou avec peu de cellulose provoque de graves problèmes digestifs. Actuellement, la Spiruline est un complément facile d’accès et remplace avantageusement les fibres.

L’eau

Elle conditionne la durée de conservation de l’aliment. Elle ne doit pas dépasser 15% de la composition d’une nourriture sèche.

Son rôle est important dans la conservation des aliments congelés. Sans rentrer dans les détails, nous vous déconseillons d’utiliser trop souvent des aliments congelés pour poisson car ces aliments sont facilement polluée.

Les vitamines

Certaines sont indispensables pour le bon fonctionnement de l’organisme. Les besoins exacts sont difficiles à connaître pour toutes les espèces et les études menées sur le saumon et la truite sont difficilement applicables aux espèces tropicales.

Les vitamines peuvent être divisées en deux groupes; les vitamines liposolubles, qui se trouvent dans les lipides, et les vitamines hydrosolubles, qui s’échappent de l’aliment en présence d’eau.

Pour les vitamines liposolubles, les carences sont extrêmement rares à condition d’avoir un aliment contenant suffisamment de lipides.

Les vitamines hydrosolubles contenus dans un aliment en paillettes sont lessivées dans les trente secondes qui suivent l’introduction de l’aliment dans l’aquarium. (Vast, C. & R. Allgayer : 2011)

Ces vitamines sont alors perdues pour les poissons. La forme de l’aliment est essentielle car plus la surface est petite par rapport au volume et plus les vitamines hydrosolubles sont protégées du lessivage de l’eau. C’est un argument en faveur de la nourriture en granulés par rapport à la nourriture en paillettes.

Les carences en vitamines se manifestent par des symptômes divers : diminution de la résistance aux maladies, apathie, dérèglement hormonal et métabolique, diminution de la fécondité et de la croissance, mortalité… Pour assurer une bonne conservation des vitamines, il faut un emballage hermétique et opaque. Après ouverture, les vitamines ne se conservent que trois mois!

Attention aussi aux excès du marketing : « enrichi en … ». Les besoins des poissons étant inconnus, les excès en vitamines sont aussi néfaste que les carences.

Minéraux et oligo-éléments

Les poissons sont capables de prélever directement dans l’eau les minéraux dont ils ont besoin. De plus, les aliments industriels ont, dans leurs ingrédients, des substances végétales riches en minéraux. A l’inverse, la nourriture vivante est souvent carencée en minéraux et oligo-éléments. Il faut en tenir compte dans une eau peu minéralisée.

Vous trouverez les références admises pour chaque régime. Protéines et lipides sont les principales valeurs à prendre en compte puisque les autres composantes (glucides, cellulose) sont conditionnées par les deux premières.

Les différentes options disponibles

Les aliments en paillettes (flocons à couche fine)

C’est le type d’aliments le plus utilisé aujourd’hui, mais leur succès ne répond pas souvent à leur qualité nutritionnelle.

La composition est variable, ce type est souvent destiné aux poissons omnivores.

Sur les tambours de séchage, la température élevée dénature les protéines et les vitamines. Les traitements thermiques abaissent la valeur biologique des protéines et la fragile structure des vitamines ne résiste mal à ces traitements.

La nourriture en paillette se dissocie trop rapidement en petits fragments qui vont être inaccessibles aux poissons. Elle a tendance à couler trop facilement, ce qui n’est pas du goût de toutes les espèces.

D’un point de vue pratique, la quantité incorporée est difficilement mesurable et favorise un risque de suralimentation.

Aujourd’hui, il est nécessaire d’être particulièrement vigilent aux compositions et d’avoir bien à l’esprit que ce type de nourriture ne répond pas souvent aux besoins des poissons.

Les aliments en granulés

Taille, flottaison et composition sont variables et permettent de satisfaire beaucoup de poissons. Par exemple, le Danio rerio préfère un granulé de petite taille, qui flotte quelque temps, et adapté à un régime omnivore. A l’inverse, les loricariidés réclament de gros granulé à base de végétaux dont la flottaison est nulle.

Ici encore, la qualité de fabrication est variable. Certaines marques utilisent des techniques d’extrusion à froid. Les températures de fabrication étant beaucoup moins élevées, les vitamines et les protéines se retrouvent quasiment inchangées dans l’aliment final.

Le granulé résiste mieux au lessivage de l’eau (surtout important pour les vitamines).

Enfin, on peut plus facilement mesurer la quantité à distribuer à l’aide de dosettes (pratique lors d’absences prolongées et de délégation au nourrissage).

Les aliments en granulés correspondent aux besoins de nombreux poissons même si leur appétence reste faible. Ici encore, il est impératif de regarder la constitution des aliments.

La nourriture vivante

C’est, de loin, la nourriture la plus appétissante et la moins polluante. Malheureusement, elle se conserve mal et nécessite d’être produite en petite quantité. Des aquariophiles avertis ont développé de nombreuses techniques pour élever différentes nourritures vivantes.

L’été est la saison propice à la recherche de nourriture vivante dans les étangs et cours d’eau.

Exemple : l’artémia, petite crevette d’eau saumâtre, est facile à élever puisque ses œufs se conservent très bien à température ambiante et au sec. Avec une petite installation, ces œufs éclosent en quelques jours et apportent à de jeunes alevins une nourriture irremplaçable à leur développement, les nauplii à forte appétence.

On trouve aussi dans les magasins de la « nourriture vivante » conservée sous l’emprise du froid.

A moins de tomber sur la perle des animaleries qui est capable de vous prouver que la traçabilité de son produit est irréprochable, nous vous déconseillons cependant l’achat de ces produits.

Les conditions d’élevage des vers de vase ou des Tubifex sont à ce jour très opaques. Soyez prudents quant à l’achat de ces aliments en animalerie car il peuvent s’accompagner de métaux lourds et d’agents pathogènes, responsables potentiels de maladies graves.

La nourriture vivante est très utile :

– lors de l’acclimatation d’espèces difficiles,

– lors de la reproduction,

– pour l’élevage des alevins,

– en convalescence après une longue et cruelle maladie.

Mais il faut avoir toutes les garanties sur sa provenance, sa qualité et sa conservation pour éviter l’introduction de bactéries.

La nourriture congelée

Elle présente l’avantage de diminuer le risque pathogène par rapport à la nourriture vivante. La nourriture congelée se présente sous la forme d’aliments simples (épinards, vers de vase, artémias…), ou sous forme composée ( épinards + cœur de bœuf…).

La nourriture congelée est très polluante, elle ne doit pas être utilisée tous les jours mais seulement en complément d’une nourriture à base de granulés. On veillera à respecter la chaîne du froid en ne la recongelant jamais.

La nourriture lyophilisée

La nourriture lyophilisée présente les mêmes avantages que la nourriture congelée. Sa texture ferme et légère réduit les risques de pollution. Mais les procédés de fabrication limitent les ingrédients utilisables. Elle est recommandée comme complément.

Il existe aussi à côté de ses aliments, d’autres présentations :

– les daphnies séchées, qui de par leur mode de fabrication, n’ont aucun intérêt alimentaire sauf peut-être de faire du ballaste. Par manque de conseil, de nombreux néophytes utilisent cette nourriture comme aliment de base pour poissons rouges.

– les aliments liquides qui n’ont ni la qualité de la nourriture, ni la consistance des granulés. Leur appétence en fait des friandises de choix et c’est à peu près tout leur intérêt.

L’alimentation en pratique

Choisir le bon ingrédient

En aquarium communautaire, pour satisfaire les besoins de la plupart des espèces, nous recommandons une ration de base composée de granulés, à compléter avec de la nourriture vivante, congelée ou lyophilisée.

Les protéines et les lipides sont les deux principaux ingrédients principaux à prendre en compte. On choisira un aliment de base conforme aux besoins du type alimentaire majoritaire des poissons de l’aquarium. Ensuite on choisira un granulé adapté à la taille de la bouche des poissons.

Exemple 1 : l’aquarium spécifique dédié à la reproduction

On a en général qu’une seule espèce. La composition de l’aliment est donc facile à déterminer. Pour un couple d’Apistogramma cacatuoïdes, qui chassent des crustacés et des larves d’insectes dans la nature, on choisira un granulé riche en protéines, de grosseur moyenne et qui coule lentement (car ce poisson est timide). En complément, on leur donnera de la nourriture vivante.

Exemple 2 : l’aquarium communautaire

Pour bien choisir, il convient d’oublier les poissons et de réfléchir à « l’animal-aquarium ». Est-il globalement carnivore, omnivore ou herbivore ?

La plupart du temps, l’« animal-aquarium » est omnivore. Un granulé « tout poisson » convient à sa ration de base. Ensuite, les compléments seront choisis en fonction des régimes spécifiques de ses hôtes et le rythme de distribution sera ajusté en fonction de l’importance respective des grands types alimentaires.

Pour des scalaires, des néons et des guppies, on choisira une alimentation omnivore que l’on pourra compléter tantôt d’épinards, tantôt d’artémias congelés. On pourrait aussi choisir une alimentation carnivore que l’on complémenterait par des épinards (par exemple). Les granulés seront de petite taille et flotteront assez peu longtemps pour éviter que les poissons dominants (scalaires dans ce cas) ne privent de nourriture les autres.

Conseil : Préférez les marques d’aliment qui précisent la date de péremption au lieu de la date de fabrication. Pour éviter un stockage trop long, choisissez des boites de petite dimension.

Remarque : lorsqu’ils sont en période de reproduction, les poissons doivent être nourris abondamment et avoir une qualité d’eau irréprochable. Pour concilier ces deux impératifs, l’aquariophile doit faire des changements d’eau fréquents.

Le cas des poissons de fond : Les poissons de fond (Ancistrus, Corydoras…) accèdent plus difficilement à la nourriture. Il est nécessaire de leur donner des comprimés dédiés, plus lourds, qui ne seront pas mangés avant d’avoir touché le fond.

Les poissons qui mangent les plantes : Beaucoup d’aquariophiles pensent que si leurs poissons mangent les plantes, c’est parce qu’ils n’ont pas assez à manger. Dans beaucoup de cas, c’est faux; c’est uniquement parce que la teneur en glucides et en cellulose de leur alimentation est insuffisante.

La quantité de nourriture

Il est très important de comprendre que les poissons ont besoin d’une faible quantité de nourriture. Plus de poissons meurent de suralimentation que de sous-nutrition.

Leur insatiable appétit provient de leur comportement dans la nature où l’aliment est rare et de faible densité énergétique (en clair: tout ce qu’ils trouvent est bon à prendre).

En aquarium, pour éviter une pollution par l’aliment, on utilisera une nourriture riche mais en faible quantité. En conséquence,  c’est à vous de rationner vos pensionnaires.

A chaque prise, tout l’aliment doit disparaître en moins de 2 minutes (sauf pour les poissons de fond).

Astuce Week-end : Un poisson peut facilement jeûner pendant une courte période. Il est plus intéressant de mettre vos pensionnaires à la diète pendant un cours voyage (fin de semaine) que d’utiliser un aliment spécial « Absence ».

Le rythme de distribution

D’après l’exemple de la nature, on peut prendre comme référence une ration quotidienne distribuée en deux à trois distributions et toujours pendant que les poissons sont en activité (1/2h après l’allumage jusqu’à 1/4h avant l’extinction, valable pour les poissons diurnes).

Au-dessus de trois prises par jour, la quantité (donc faible) risque d’être trop diluée et seuls les poissons dominants se nourriront. En dessous de deux distributions par jour, on augmente les risques de gaspillage et donc la pollution.

Pour les poissons de fond dont l’activité est principalement nocturne, on introduira les granulés au moment de l’extinction.

Des expériences pratiques montrent qu’il est utile de faire jeûner les poissons une fois par semaine afin qu’ils soient forcés de nettoyer le sable et de brouter les algues.

Astuce Nitrate : En pratique, on peut suivre la qualité de distribution de nourriture en testant simplement les nitrates. Si votre taux de nitrates a doublé à la fin de la semaine, diminuer au moins par deux la quantité journalière ou augmenter la fréquence des changements d’eau. Le taux de nitrates maximal conseillé est de 50 mg/l. Des valeurs supérieures montre que l’aquarium est trop peuplé, trop nourri et que les changements ne sont pas assez fréquents.

Les modalités de distribution

Nourrissez les poissons à la main, ainsi vous pourrez plus facilement surveiller leur état de santé. L’utilisation d’une dosette est plus rationnelle. Vos pensionnaires reconnaîtront plus facilement le moment du repas et gaspilleront moins la nourriture.

Évitez autant que possible l’utilisation d’un distributeur automatique en dehors des périodes de vacances.

Astuce Pollution : Prohibez l’utilisation des « blocs vacances » ou « week-end », pollueurs et peu efficaces. Évitez autant que possible l’utilisation d’un distributeur automatique en dehors des périodes de vacances.

Changement de nourriture

Si vos poissons ont été habitués à une alimentation en paillettes et que vous optez pour les granulés, ils risquent d’être perturbés les premiers jours.

Soyez patients et persévérez, sans exagérer sur les doses.

Un poisson n’a pas le même rapport avec son alimentation que l’homme. Il semble se satisfaire d’un menu identique tout au long de sa vie à condition que l’aliment soit adapté. Cependant, les études manquent sur ce sujet et nous vous conseillons d’alterner autant que possible les aliments.

Cas des poissons sauvages : Les spécimens prélevés dans la nature (et les premières générations provenant de poissons sauvages) sont à déconseiller pour le néophytes car ils ne s’habituent que difficilement à une nourriture industrielle.

Conclusion

Les aliments du commerce spécialisé sont intéressants aussi bien pour le néophyte que pour l’amateur confirmé, à condition de les choisir judicieusement.

Les poissons ont des besoins quantitatifs faibles mais des besoins qualitatifs élevés (protéines). Les granulés présentent aujourd’hui, le meilleur compromis pour l’alimentation des poissons, mais il est probable que de nouvelles formules plus efficaces émergent, lorsque les problèmes de conservation des ingrédients humides seront résolus.

Comme pour votre propre alimentation, nous vous conseillons de lire la liste des ingrédients et les propriétés des produits proposés dans le commerce. Essayez également de vous renseigner sur les marques ayant bonne réputation dans le hobby.

N’oubliez pas qu’une boîte de nourriture peut durer des mois et que le coût est presque négligeable dans la note globale d’une maintenance en aquarium.

Bibliographie

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James Sales & Geert P.J. Janssens Nutrient requirements of ornamental fish Aquat. Living Resour. 16 (2003) 533–540

Lorrin, J-J. 1997 L’élevage des  nourritures vivantes Edition FFA

Vast, C. 1994 Alimentation des poissons d’aquarium Edition FFA

Vast, C. & R. Allgayer 2011 Maladies des poissons d’aquariums et leur traitements Edition FFA

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Pourquoi éclairer son aquarium ?

L’éclairage de son aquarium est l’un des piliers de l’équilibre aquatique. Que ce soit dans des aquariums avec beaucoup de matériel ou des aquariums low-tech, l’éclairage est très important pour 3 raisons :

– La lumière émise va permettre de reproduire un cycle de vie plus naturel comme le ferait le soleil.
– Un éclairage de qualité va stimuler la photosynthèse et offrir une bonne croissance aux plantes.
– L’éclairage va aussi jouer un rôle esthétique permettant d’apprécier au mieux son décor et ses poissons.

L’éclairage est donc primordial et ne doit pas être négligé.

Quels sont les différents types d’éclairage ?

On retrouve de nombreux types d’éclairage en aquariophilie : les tubes néons, les lampes HQL / HQI, les lampes fluo-compactes et enfin les éclairages Led. Avec toutes ces possibilités, il est difficile de s’y retrouver.
Aujourd’hui, il y a surtout deux types d’éclairage qui dominent le marché : les tubes néons et la Led.

Les Tubes Néons

Les tubes fluorescents « néons » sont sans doute l’éclairage pour aquarium le plus répandu. On les utilise depuis plusieurs dizaines d’années et aujourd’hui encore, beaucoup d’aquariums sont fournis avec cet éclairage.

Il existe deux types de néons : les T8 et les T5. Les T8 sont des tubes fluorescents plus anciens, de gros diamètre (26mm) et disposant d’un ratio consommation / rendement assez faible. Les T5 sont des néons plus fins (16mm) et plus puissants que l’on retrouve dans beaucoup d’aquariums.

Les néons sont souvent disponibles dans différentes température de couleur afin de convenir aussi bien à la pousse des plantes en aquarium d’eau douce, qu’aux coraux en aquarium marin.

Il existe de nombreux critères de sélections lors de l’achat d’un néon, voici les principaux :

– La taille : exprimée en mm
– Le spectre : qui est la plupart du temps « complet », c’est-à-dire qu’il contient toutes les couleurs. Il peut être accentué sur certaines couleurs pour être plus ou moins efficace pour les plantes ou les couleurs des poissons.
– La température de couleur : entre 2500°K et 8000°K environ en eau douce et au-delà de 10000°K pour l’eau de mer
– L’IRC : L’indice de rendu des couleurs. Plus il est proche de 100, plus le tube néon offrira un rendu fidèle des couleurs.
– Les lumens : c’est-à-dire la puissance du flux lumineux. Il est généralement conseillé de disposer d’environ 20 à 40 lumens par litre réel d’eau dans l’aquarium pour un éclairage efficace pour les plantes.

Point Ecologie : Les tubes fluorescents ont un impact écologique non négligeable. La consommation électrique des néons est assez élevée comparé à leur rendu. De plus, le flux lumineux des tubes baisse au fur et à mesure, ce qui oblige un changement des tubes au bout d’un an ou un an et demi d’utilisation. Même s’ils fonctionnent toujours, leur efficacité sera bien moindre. Par ailleurs, de par leur forme, les néons nécessitent des réflecteurs afin d’éviter les pertes de lumières. Les réflecteurs permettront de renvoyer dans l’aquarium une partie de la lumière envoyée vers le haut.

L’éclairage LED

Les LEDs sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et en aquariophilie également. Les grandes marques d’aquarium se sont mises à ce type d’éclairage et on compte un très grand nombre de rampe aujourd’hui. On retrouve des rampes leds à poser sur des aquariums ouverts mais aussi des rampes ou des tubes leds qui permettent l’installation dans une galerie en remplacement d’anciens néons.

Disponibles avec des leds blanches, des leds de couleur, et des puissances très différentes pour la même taille. Il n’est pas simple de s’y retrouver.

Autrefois pour les éclairages néons, on utilisait le nombre de Watt par litre d’eau pour définir à peu près la puissance nécessaire pour l’aquarium.
Pour les leds, bien que ce système ne soit pas non plus parfait, on utilise principalement les lumens par litre d’eau réel. Un éclairage moyen, c’est-à-dire tout à fait correct pour la pousse de la majorité des plantes, se situe aux alentours de 30 lumens par litre d’eau.

• Moins de 20 lumens par litre = Eclairage faible 
• Entre 20 et 40 lumens par litre = Eclairage Moyen
• Plus de 40 lumens par litre = Eclairage fort

Il est plus délicat d’utiliser comme référence le nombre de watt d’une rampe led. Selon la qualité des leds et du montage électrique, il se pourrait qu’une rampe dispose d’une grande puissance en watt, sans pour autant être réellement efficace en aquarium.

On évitera tout de même les rampes leds trop peu puissantes en watt, celles-ci génèrent souvent peu de lumens.

Par ailleurs, sur des rampes led RGB (leds de couleur), il se peut qu’il y ait moins de lumens qu’avec des leds blanches, tout en produisant une lumière de qualité pour les plantes. Mais les rampes led RGB de qualité sont généralement plus onéreuses que les rampes à leds blanches. Une rampe led RGB faible en lumens et faible en watt à bas prix sera plus souvent utilisée comme un accessoire supplémentaire plutôt qu’en rampe d’éclairage principal.

Point Ecologie : La technologie led est sans doute la plus intéressante aujourd’hui grâce à sa qualité mais aussi sur l’aspect pratique et écologique. A puissance électrique égale, l’éclairage led peut offrir jusqu’à deux fois plus de puissance lumineuse que l’éclairage néon. Bien que plus couteux à l’achat, l’éclairage led permet à la fois de réduire son impact écologique en réduisant sa consommation d’électricité, tout en réalisant des économies sur le long terme.

En parlant de long terme, les leds ont souvent une très bonne durée de vie d’environ 50 000 heures pour la plupart.

De plus, le rendement lumineux reste stable, ce qui évite de changer son éclairage tous les ans ou tous les deux ans.

Autres types d’éclairage

Parmi les autres types d’éclairage en aquarium, on retrouve principalement les lampes HQL (Lampe à vapeur de mercure haute pression)  et HQI (lampe aux halogénures métalliques). Ces deux éclairages ont longtemps été utilisés en aquariophilie et particulièrement en aquariophilie marine pour leur qualité de rendement. Ils nécessitent un aquarium ouverts et produisent souvent une lumière de grande qualité, principalement avec la technologie HQI.

Point Ecologie : Ces deux technologies ont quasiment disparues aujourd’hui pour plusieurs raisons. Elles ont un coût élevé à l’achat, elles sont très lourdes et peu pratique à installer, et leur consommation électrique est très élevée. Pour un aquarium de 450L, un éclairage HQI de qualité consommerait environ 300w, contre 220w environ en néon T5 et environ 120w en led.

Pour conclure, parmi les types d’éclairage évoqués, on peut obtenir un rendu très efficace pour son aquarium que ce soit avec des Leds, des néons ou des ampoules HQI/HQL.

Cependant, les leds sont sans doute les plus intéressantes aujourd’hui grâce à leur faible consommation et leur rendu de qualité. Bien qu’il y ait de très nombreux éclairages leds disponibles sur le marché, de nombreuses marques ayant faire leurs preuves en matière d’éclairage aquariophile garantissent un éclairage de qualité pour les poissons comme les plantes.

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La question du sexe des poissons et la proportion mâle/femelle est souvent importante pour la réalisation d’un aquarium équilibré et homogène.

Le propos de cet article est d’apporter quelques règles afin de mieux distinguer les différences chez quelques espèces communes en aquariophilie. Il existe de nombreux autres poissons non abordés ici qui feront progressivement l’objet d’articles dédiés.

D’un point de vue général, les mâles sont généralement plus colorés que les femelles, caractéristique particulièrement marquée chez certains cichlidés et Betta, et chez les ovovivipares et les killis. Pour le reste, la tâche devient plus ardue. A noter cependant, les femelles sont souvent plus trapues que leurs congénères.

Les ovovivipares

Les ovovivipares regroupent les poissons donnant directement naissance à des alevins autonomes après incubation interne.

Cette catégorie comportant le fameux guppy en chef de file est caractérisée par le fait que les mâles, plus petits que les femelles, sont beaucoup plus colorés et possèdent un organe de reproduction externe visible sous l’abdomen : le gonopode.

Les mâles sont très pressants auprès des femelles et il convient de limiter la proportion de ceux-ci pour ne pas épuiser les génitrices. Les femelles ont un abdomen rebondi qui laissent souvent apparaître, par transparence, les alevins en gestation.

Le Micropoeclia picta est un bon exemple du dimorphisme sexuel de la catégorie.

Les Labyrinthidés

Les Labyrinthidés sont des poissons pourvus d’un système de respiration en surface : le labyrinthe.

Emmené par le célèbre combattant, les mâles sont plus grands et plus colorés que les femelles. Ils sont souvent pourvus de nageoires plus développées. Ils en usent à l’occasion pour impressionner leurs congénères. Les mâles sont parfois très caractériels et titillent les femelles qu’ils croisent.

Chez les Bettas les plus connus, il est conseillé de placer plusieurs femelles pour un mâle afin de leur épargner trop de stress. En particulier, pour le combattant et certains Bettas belliqueux, il est formellement déconseillé d’implanter plusieurs mâles dans un petit espace car leur agressivité les conduirait à des combats mortels.

Les colisas et gouramis ont des spécifications similaires mis à part qu’ils ne sont pas violents. Les mâles sont plus grands et colorés. Souvent les femelles sont ternes, plus discrètes voire timides.

Les killies

A l’instar du combattant, les mâles sont plus gros et beaucoup plus colorés que les femelles. Dans un bac spécifique, ils passeront leur temps à parader montrant sans retenue leur livrée à leurs groupies.

Les cichlidés

Nous présenterons les poissons de cette catégorie en partant des genres les plus aisés à différentier. Nous ne parlerons pas ici des Cichlidés africains qui méritent un article à eux-seuls.

Ainsi, au sujet du dimorphisme, hors lac africain, la palme revient aux cichlidés nains. Par exemple, les poissons du genre Apistogramma. Les mâles sont en effet plus grands et plus colorés que les femelles, la différence est très perceptible.

Chez les Dicrossus, Les femelles sont plus petites et plus trapues que les mâles. Ceux-ci ont également une nageoire caudale plus développée.

Ça commence à se compliquer avec d’autres genres de petits cichlidés comme l’adoketa. Ici, la distinction est principalement basée sur le fait que les bandes verticales du mâles sont moins marquées que chez la femelle. De plus, il semblerait que le mâle ait une tête plus carré et plus massive.

La différenciation est moins aisée pour de nombreux autres cichlidés sud-américains tel le scalaire ou le discus.

Chez les scalaires, en présence de poissons strictement issus des mêmes souches, les mâles sont plus grands et légèrement plus colorés que les femelles mais ces différences ne sont perceptibles qu’à l’âge adulte. Au moment du frai, les mâles présentent un organe de reproduction cylindrique comparé à l’oviducte conique des femelles.

Chez les discus (ou poisson pompadour), la reconnaissance est très ardue, surtout à la suite des différentes sélections dont ils ont fait l’objet. A priori, si les deux critères suivants sont remplis, on est en présence d’un mâle :

– Présence d’une légère gibbosité frontale

– Prolongement des derniers rayons mous de la nageoire dorsale

Attention, tous les mâles ne présentent pas ses caractéristiques, cependant la loi semble fonctionner dans l’autre sens. Il se dit également que les discus mâles ont la bouche plus large et la lèvre supérieure plus épaisse.

Les « petits poissons de bancs »

A commencer par les Tétras : La plupart de ces poissons sont des espèces qui ne présentent pas un dimorphisme sexuel flagrant. A tout le moins, à l’âge adulte, les mâles sont parfois légèrement plus colorés. Les femelles sont souvent plus grosses et ont l’abdomen plus rebondi. Étant des poissons vifs et toujours en banc, la différentiation devient parfois sportive !

Toujours chez les tétras, les mâles de certaines espèces ont les nageoires colorés, comme c’est le cas pour l’Hyphessobrycon robustulus (ci-dessous).

Chez les Cyprinidae (Danio, Barbus…), les mâles sont souvent plus petits, plus colorés et plus vifs que les femelles. Les femelles ont également l’abdomen plus rebondi.

Chez les poissons du genre Nannostomus, les mâles sont là encore plus intensément colorés. Ils sont également plus élancés que les femelles.

Les poissons Arc-En-Ciel

Les poissons arc-en-ciel , originaires d’Océanie, ont un dimorphisme marqué. Les mâles sont plus colorés que les femelles et sont généralement de plus grandes tailles.

Les Corydoras

Les femelles sont plus massives que les mâles du fait d’un abdomen plus conséquent.

Les autres poissons

En règle générale, les autres sortes de poissons courants (loricaridés, poissons de verre, etc..) sont difficiles à différencier et il est conseillé pour de plus amples détails de consulter la fiche fishipedia correspondante.

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous envoyer des photos mâle-femelle d’espèces manquantes en cliquant ici ou en nous contactant via notre formulaire dédié.

*poissons pourvus en particulier d’une nageoire dorsale à rayons

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Introduite au milieu des années 80 par le japonais Takashi amano, la crevette est devenue avec le temps un incontournable petit joyau du monde aquariophile. Comme pour le poisson, sa bonne maintenance est conditionnée au respect de plusieurs règles fondamentales.

Tout d’abord, dans l’optique d’éviter la prédation, les crevettes ne doivent pas être maintenues avec des poissons de trop grosse taille. Même avec des cachettes, si celles-ci sont chassées, elles disparaîtront progressivement de votre aquarium. Si vous souhaitez les reproduire, sachez que des poissons même de petite taille seront susceptibles de s’attaquer aux jeunes. Les crevettes présentées ici sont toutes grégaires, elles vivent en colonies de dizaines d’individus et ne devraient pas être maintenues à moins de huit spécimens.

L’intérêt croissant pour les crevettes a poussé de nombreux spécialistes à réaliser des croisements qui ont donné lieu à la création de nouvelles variétés (ou sélections). Les panels de couleur à présent disponibles sont très riches et les dernières sélections surprennent par l’esthétique et la diversité des motifs. Attention cependant, certaines variétés sont devenues particulièrement fragiles et difficiles à maintenir.

Attention également aux risques courants d’hybridation entre les différentes espèces. Afin d’éviter d’affaiblir les souches originelles et de mettre en concurrence les différents groupes, il est recommandé de ne pas mélanger les différentes sélections dans un même aquarium.

Contrairement à la plupart des poissons tropicaux, les crevettes ici présentées préfèrent une température située entre 20 et 24 °C. L’augmentation de la température entraîne l’accélération du métabolisme et provoque donc une durée de vie amoindrie.

Les crevettes sont des détritivores opportunistes, elles apprécient grandement la présence de végétaux, aussi bien pour se cacher que pour se nourrir. À savoir, la crevette ne dort jamais et passe tout son temps à grappiller sa nourriture. Les femelles sont plus grandes que les mâles et la reproduction de chaque espèce possède son lot de particularités. Certaines se reproduisent en eau de mer, d’autres en eau saumâtre et les plus simples de notre article, en eau douce.

Pour grandir, la crevette doit muer, elle se débarrasse alors de sa cuticule qui peut parfois être confondu avec un cadavre. Ayez l’œil !

C’est parti pour la sélection « crevettes débutant » préconisée par Fishipédia !

Les emblématiques

La crevette amano (Caridina multidentata ex C. japonica)

Initialement utilisée pour l’entretien des premiers aquariums Aquascaping de Takashi amano, la crevette amano est une spécialiste du nettoyage des petites algues à la surface des feuilles. Elles sont également particulièrement efficaces pour dégrader les feuilles mortes. Ces caractéristiques en font le compagnon idéal pour l’entretien d’un aquarium Aquascaping.

Volume minimum : 60 litres
Taille : 4 cm
Origine : Japon

La crevette tigrée (Caridina mariae)

Les motifs tigrés de cette crevette se rencontrent chez les spécimens sauvages, procurant de fait un camouflage efficace dans la végétation. Bien qu’accessibles aussi pour les débutants, ces crevettes sont plus sensibles à la qualité de l’eau. La succession de sélection a donné lieu à l’arrivée de nombreuses variantes avec des motifs noirs, bleus et rouges et même des crevettes aux yeux jaunes ou oranges lumineux !

Volume minimum : 30 litres
Taille : 2.5 cm
Origine : Chine du sud

Les crevettes à la reproduction facile

La crevette cerise (Neocaridina davidi)

Espèce particulièrement prolifique et très facile à maintenir, la crevette cerise est la crevette ‘débutant’ par excellence. Maintenue en spécifique ou avec des poissons nains, elle offre une première expérience de reproduction parfaite pour se lancer.

Volume minimum : 30 litres
Taille : 2.5 cm
Origine : Chine du sud

Neocaridina palmata White Pearl

Espèce très facile à reproduire et à maintenir, la White Pearl convient également pour une première expérience d’élevage de crevette en spécifique. La population grossie à une vitesse surprenante. Son nom fait référence à la couleur des œufs qui ressemblent à des petites perles blanches. Attention aux risques d’hybridation avec la N. davidi, il est préférable de ne pas mélanger les deux espèces.

Volume minimum : 30 litres mini
Taille : 2.5 cm
Origine : Chine du sud

Caridina logemanni (Crystal Red)

Son nom fait référence aux frères Logemann, fondateurs de plusieurs sites spécialisés sur les ‘Crystals’ et spécialistes reconnus du monde de la crevette. Parfois appelée ‘la reine des crevettes’, le travail de sélection sur cette espèce a permis l’émergence de spécimens avec de superbes motifs composés de bandes blanches et rouges. La recherche des juvéniles de quelques millimètres ayant déjà ces motifs caractéristiques est une véritable partie de plaisir pour les aquariophiles débutants comme confirmés. C’est incontestablement l’une des stars des crevettes et on ne compte plus ses palmarès accumulés au fil des ans dans les concours internationaux de beauté ‘Crevette’.

Volume minimum : 30 litres
Taille : 2.5 cm
Origine : Chine du sud

Les « challenges »

La crevette des indes (Caridina cf. babaulti verte)

La teinte de cette crevette la rend assez difficile à distinguer dans la végétation. De fait, c’est une variété discrète qui agrémente subtilement un aquarium aquascaping, donnant l’illusion de feuilles vivantes arpentant l’aquarium. Officiellement, cette espèce n’a pas été décrite scientifiquement et elle n’est pas formellement identifiée.

Sa reproduction est plus délicate, avec plus de difficultés à parfois trouver des individus mâles et femelles. Les larves sont un peu plus fragiles que chez les autres espèces présentées dans cette article mais la reproduction reste toutefois assez accessible.

Volume minimum : 30 litres
Taille : 2.5cm
Origine : Chine du sud

À découvrir également :

• Les poissons pour débutant
• Les escargots
• Les crabes nains
• Les écrevisses

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Fishipédia vous propose un éclaircissement.

Pour commencer, il est important de préciser que certains poissons ne peuvent pas cohabiter les uns avec les autres. Certains sont territoriaux, plus ou moins agressifs envers leurs voisins ; d’autres vivent en banc ; d’autres encore vivent en solitaire et ne se rapprochent d’un éventuel partenaire qu’au moment de la reproduction.

Notre premier conseil est de concevoir sa population en fonction de la capacité de son aquarium (volume, profondeur, largeur de façade, filtration). Le choix des espèces aura très certainement une influence sur les futurs choix du type de sol, des décors et des plantes.

Certains poissons seront mieux mis en valeur avec un sol foncé tandis que d’autres auront besoin de sable pour creuser et forger leurs territoires. De nombreuses espèces ont besoin de cachettes pour diminuer leur anxiété.

Il est à savoir que chaque poisson évolue dans une strate qui lui est propre. Dans des volumes de taille modeste, il est recommandé de ne mettre qu’un type d’espèces par zone de vie.

Les poissons Débutant préconisés sont classés via des critères arbitraires qui peuvent constituer l’une des prérogatives à la constitution de votre futur aquarium, à savoir : les espèces vivant dans des petits volumes, les espèces se reproduisant facilement, les poissons de banc et les poissons de fond.

Combattant – Gourami nain – Aphyosemion australe – Guppy – Platy – Xipho – Molly – Néon du pauvre – Rasbora arlequin – Néon rose – Néon bleu – Cardinalis – Tétra citron – Veuve noire – Barbu de Sumatra – Danio rério – Synodontis – Corydoras aeneus – Ancistrus – Pelmato

Le combattant

Dans les espèces à la maintenance facile, la palme revient généralement au combattant. Originaire d’Asie du Sud-Est, cette espèce a la particularité de pouvoir vivre dans un très petit volume d’eau. Les aquariums de type « boule », généralement vendus à tort pour des poissons rouges lui conviennent parfaitement. En milieu naturel, cette espèce vit dans des petites flaques d’eau et dans les zones marécageuses. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Betta splendens
Volume minimum : 15 litres
Compatible : Aquarium IDRO 20 litres

Le gourami nain

Originaire d’Asie du Sud Est, le gourami nain est, comme le combattant, un labyrinthidé. Il a la capacité de respirer à la surface en plus de la respiration branchiale. Les mâles sont de couleur plus intenses que les femelles. Ce poisson calme vivant en couple ne présente aucune d’agressivité envers les autres espèces. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Trichogaster lalius (appelé aussi Colisa lalia)
Volume minimum : 80 litres pour 1 couple
Compatible : Aquarium ISEO 80 litres

Le killi Aphyosemion australe

La seconde espèce conseillée pour un aquarium de faible contenance est un killi provenant d’Afrique centrale. Un couple peut aisément être installé dans un aquarium peu profond d’une dizaine de litres.

Sa maintenance peut être réalisée sans système de filtration mais il sera impératif d’effectuer régulièrement des changements d’eau.

La femelle étant très sollicitée par le mâle, l’aquarium devra être planté et pourvu de cachette. Si l’aquarium est placé dans une pièce lumineuse, il ne sera pas nécessaire d’ajouter un système d’éclairage. Cependant, l’aquarium devra impérativement être muni d’un couvercle car ce poisson, comme tous les killis, est un farouche sauteur. Bien que sa maintenance soit encouragée en aquarium spécifique, c’est-à-dire ne comprenant qu’une seule espèce, il peut éventuellement être associé à des poissons calmes dans un aquarium d’un volume plus important. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Aphyosemion australe
Nom commercial : Cap lopez
Volume minimum : 10 litres pour un couple
Compatible : Aquarium IDRO 20 litres

Le guppy

Originaire d’Amérique du Sud, le guppy est un des poissons les plus connus du grand public. C’est un poisson de surface, dont l’espérance de vie peut atteindre 2 ans dans de bonnes conditions de maintenance.

Il fait partie des poissons de type vivipare. Les alevins naissent directement sous la forme adulte, prêts à se nourrir seuls et la prédation de la part des parents est très rare. C’est une espèce très prolifique qui engendre des surpopulations au sein de l’aquarium.

Nom scientifique : Poecilia reticulata
Volume minimum : 60 litres pour quatre individus
Compatible : Aquarium ISEO 60 litres

Le platy

Le platy est un poisson très coloré provenant du Mexique. Il appartient lui aussi au type vivipare et sa reproduction est aussi aisée que le guppy. Cependant, c’est un poisson de plus grande taille qui doit donc être maintenu dans un aquarium plus volumineux. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Xiphophorus maculatus
Volume minimum : 80 litres
Compatible : Aquarium ISEO 80 litres

Le xypho ou xipho

Le xipho est lui aussi un vivipare dont la reproduction est aisée en aquarium. Bien qu’originellement présent en Amérique centrale, les souches présente en aquariophile sont toutes issues d’élevages. Il est rare de trouver des xiphos en forme sauvage dans le commerce. Les mâles ont généralement une queue en forme d’épée. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Xiphophorus hellerii
Volume minimum : 120 litres pour 5 à 10 individus

Le molly

Ce poisson originaire d’Amérique du sud est très commun en aquarium. L’espèce Poecilia sphenops élevé en captivité présente de nombreuses variantes comme le molly dalmatien, le black molly, le molly ballon et bien d’autres encore.
Sa simplicité de reproduction et son taux de reproduction en font un animal idéal pour la sélection génétique.

Comme le guppy, le platy et le xipho, ce poisson se reproduit très facilement en aquarium, les femelles donnant directement naissance à des alevins capables de nager. Comme pour la plupart des vivipares, compter un mâle pour trois femelles. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Poecilia sphenops
Volume minimum : 140 litres pour une petite dizaine d’individus

Le néon du pauvre

Le néon du pauvre, ou Tanichthys, est très commun en aquarium. Originaire d’Asie, cette petite espèce peut vivre plus de 3 ans dans de bonnes conditions.

Ce poisson vit dans des régions fraîches où la température de l’eau oscille entre 2 à 22 °C au cours de l’année. Ceci le rend intéressant pour une maintenance en aquarium sans chauffage, à température ambiante. Sa petite taille et ses besoins simples le rendent tout à fait adapté aux débutants et aux aquariums à faible consommation d’énergie.

Nom scientifique : Tanichthys albonubes
Volume minimum : 50 litres pour un groupe de 5 à 8 individus
Compatible : Aquarium ISEO 60 litres

Le barbu cerise

Le barbu de Sumatra est une espèce commune des aquariums de débutant. Originaire d’Asie cette espèce vit en banc et affectionne particulièrement les zones plantées et les branches immergées.

Bien que Grégaire, il n’est pas rare en captivité qu’une agressivité intraspécifique se développe. Il convient donc de respecter un volume suffisant pour limiter les risques.

Nom scientifique : Puntius titteya
Volume minimum : 50 litres pour 6 individus
Compatible : Aquarium ISEO 60 litres

Le rasbora arlequin

Le rasbora arlequin est poisson grégaire originaire de la péninsule de Malacca, en Asie. Cette espèce commune ne présente pas de difficulté particulière.

Leur petite taille et leur comportement paisible permet de les maintenir dans un aquarium de faible volume. Cette espèce vivant en banc, il est préférable de les garder en groupe conséquent. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Trigonostigma heteromorpha
Volume minimum : 60 litres pour une quinzaine d’individus
Compatible : Aquarium ISEO 60 litres

Le néon rose

Le néon rose est un petit poisson grégaire originaire du bassin amazonien. Cette espèce apprécie les aquariums plantés avec un bon volume de nage. Pour son bien être, il doit être maintenu en groupe. Ce poisson calme convient bien à un aquarium communautaire. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Hemigrammus erythrozonus
Volume minimum : 80 litres pour une dizaine d’individus
Compatible : Aquarium ISEO 80 litres

Le néon bleu

Le néon bleu, comme le cardinalis, est un petit poisson grégaire originaire du bassin amazonien. Il doit être maintenu en groupe de minimum 5 individus sans quoi il risque de se stresser et de développer des pathologies. Cette espèce vit naturellement à proximité des berges non loin de la végétation mais dans des zones libres. Il doit donc disposé d’un espace de nage suffisamment dégagé. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Paracheirodon innesi
Volume minimum : 80 litres pour une dizaine d’individus
Compatible : Aquarium ISEO 80 litres

Le cardinalis 

Le cardinalis, appelé aussi néon rouge, est un petit poisson grégaire originaire du bassin amazonien. C’est un poisson vivant naturellement en grande colonie qui doit impérativement être maintenu en groupe. En effet, au moindre stress, les cardinalis se regroupent pour affronter ensemble un éventuel danger. Ils apprécient un aquarium bien planté pourvu de grands espaces pour pouvoir nager librement. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Paracheirodon axelrodi
Volume minimum : 100 litres pour une douzaine d’individus
Compatible : Aquarium ISEO 100 litres

Le tétra Citron

Le tétra citron, est un petit poisson tropical d’eau douce originaire d’Amérique du Sud. Tout comme les néons, c’est un poisson grégaire qui évolue en petits groupes ou en banc en milieu naturel. 

Ce petit chasseur de microorganismes ne se soucie guère de ses colocataires. C’est un poisson paisible qui apprécie la présence de racines et de végétations. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Hyphessobrycon pulchripinnis
Volume minimum : 100 litres pour une dizaine d’individus
Compatible : Aquarium ISEO 100 litres

La veuve noire

La veuve noire, est un poisson tropical d’eau douce originaire d’Amérique du Sud. Elle est rencontrée de l’Amazonie jusqu’aux grands marais du Pantanal.

Bien que cette espèce soit de tendance grégaire et pacifique dans le milieu naturel, il n’est pas rare que ce poisson devienne agressif en captivité si le volume n’est pas suffisant. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Gymnocorymbus ternetzi
Volume minimum : 120 litres pour quelques individus, 200 litres pour une dizaine d’occupants

Le barbu de Sumatra

Le barbu de Sumatra est une espèce commune des aquariums de débutant. Originaire d’Asie, cette espèce vit en banc et affectionne particulièrement les zones plantées et les branches immergées.

Bien que de tendance grégaire, il n’est pas rare qu’une agressivité intraspécifique se développe. Il convient donc de respecter un volume suffisant pour limiter les risques… Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Puntigrus tetrazona
Volume minimum : 160 litres pour 8 individus

Les Danio rério

Parfois surnommé le poisson zèbre, le « Danio » rerio est un poisson provenant d’Inde. Il est très courant en aquariophilie et est également utilisé en laboratoire comme organisme modèle. Il est plus résistant que les néons et peut atteindre entre 6 et 8 cm à l’âge adulte. Comme toutes les espèces grégaires, il est préférable de prévoir un minimum d’une dizaine d’individus pour envisager sa maintenance dans de bonnes conditions. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Brachydanio rerio
Volume minimum : 200 litres pour une dizaine d’individus

Le Corydoras aeneus

Le genre Corydoras comprend de nombreuses espèces dont la plus connue est le Corydoras aeneus. Celui-ci est largement répandu dans toute l’Amérique du Sud. C’est également le Corydoras le plus commun en animalerie.

Comme tous les poissons de son genre, le Corydoras aeneus est un poisson vivant naturellement en banc. Il faut prévoir un banc d’un minimum de 8 individus, une dizaine étant préférable, pour s’assurer d’une bonne maintenance. Voir la fiche détaillée.

Les Corydoras passent la plupart de leur temps à fouiller le sol avec leurs barbillons. Ce sont des poissons plutôt robustes mais il faut être vigilant vis-à-vis du substrat (constitution du sol) pour éviter qu’ils ne se blessent. Bien qu’ils soient parfois rangés abusivement dans la catégorie des poissons nettoyeurs, les Corydoras sont des poissons omnivores ayant besoin d’une nourriture adaptée à leurs besoins. Découvrir les Corydoras.

Volume minimum : 120 litres

Les Synodontis

Ces espèces originales de poisson-chat sont originaires de l’Afrique de l’ouest tropical. La plupart sont calmes et timides.

Ces poissons ont la particularité de nager sur le dos, tête en bas, cachés sous des feuilles ou des morceaux de bois. Ils sont actifs la nuit mais tout de même bien visibles lors de la distribution de nourriture en journée. Nous conseillons les petites espèces robustes comme le Synodontis nigriventris.

Nom scientifique : Synodontis nigriventris
Volume minimum : 120 litres pour 2 individus

Les Ancistrus

Les Ancistrus sont des poissons à tendance végétarienne, ils sont à l’origine de l’appellation « nettoyeur de fond » outrageusement généralisée à toutes les espèces de Loricariidae. Ils sont originaires d’Amérique du Sud. Les mâles sont territoriaux et peuvent parfois se montrer légèrement agressif.

Les Ancistrus peuvent être maintenus en couple ou en harem, en veillant à avoir toujours plus de femelles que de mâles. Ils ont besoin d’une eau légèrement acide. L’aquarium devra être pourvu de cachettes pour qu’ils puissent créer leur territoire. Voir la fiche détaillée.

Les Ancistrus étant exclusivement végétariens, il est recommandé d’insérer de nombreuses plantes et de les nourrir avec des aliments adaptés.

Volume minimum : 120 litres

En fonction des espèces, différentes associations sont déjà possibles dans un aquarium d’une centaine de litres. Il est par exemple possible d’associer des Ancistrus et des Corydoras avec un banc de cardinalis.

Le pelmato

Ce petit Cichlidae originaire d’Afrique de l’Ouest est un poisson vivant en couple sur un petit territoire. Cette espèce est idéale pour les petits volumes. La parade et la couleur de sa robe en période de reproduction en font un poisson de choix pour s’initier à la reproduction de poissons réalisant un nid.

Pour une première expérience avec des cichlidés, il convient de maintenir ce poisson en couple sans autres poissons territoriaux. Voir la fiche détaillée.

Nom scientifique : Pelvicachromis pulcher
Volume minimum : 100 litres pour 2 individus
Compatible : Aquarium ISEO 100 litres

Bien entendu, cette liste d’espèces n’est présentée qu’à titre indicatif. Excepté le Cap Lopez, elle contient des poissons très largement répandus dans le passe-temps aquariophile. Il existe d’autres espèces et associations accessibles aux débutants mais généralement moins documentées. Vous disposez à présent de quelques notions supplémentaires pour vous lancer dans votre première expérience aquariophile. Bonne création !

• 

  Barbus clown Barbodes everetti

• 

  poisson rouge Carassius auratus

• 

  poisson-paradis Macropodus opercularis

• 

  guppy des marais Micropoecilia picta

• 

  tétra yeux rouges

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Filtrer naturellement pour contrôler son impact sur l’environnement

L’aquariophilie est par essence : «la reconstitution d’une nature sauvage et lointaine qui transporte l’observateur, le fait rêver et le relaxe.»[1] Un équilibre tentant de reproduire des conditions naturelles, dont nous avons la responsabilité. Ce loisir ornemental développé depuis les bassins sumériens au IIIe siècle avant JC possède différentes vertus. Mais aujourd’hui, la plupart des produits accessoires de l’aquarium ont (comme un grand nombre de produits) un impact non contrôlé sur l’environnement, cette nature même qui sert de modèle à l’aquariophile attentif. Qui a déjà vu le bilan carbone d’une filtration d’aquarium ?

Or en tant que premier public de la nature et du monde marin, monde encore partiellement inconnu de l’homme s’il en est, n’est-il pas aux aquariophiles de communiquer sur l’équilibre fragile qu’ils reproduisent chez eux à la maison pour préserver celui de notre espace commun ? Est-il possible de changer certaines pratiques ancrées dans les mœurs afin de rendre ce loisir naturel cohérent avec la poursuite d’une durabilité plus globale ?

Des bassins sans changement d’eau

Depuis quelques années, une pratique d’agriculture urbaine fait parler d’elle : l’aquaponie.

La plupart des installations sont destinés à la production de légumes et de poissons comestibles, ce qui requiert des volumes conséquents et un suivi rapproché de l’équilibre.

De la même façon, dans un aquarium traditionnel, les trois éléments sont généralement présents : poissons (en plus faible concentration), bactéries (sur les surfaces irrégulières et les aspérités, c’est-à-dire les ‘masses filtrantes’) et plantes (aquatiques en général). Ainsi les déjections devraient théoriquement être consommées de la même façon. Mais alors pourquoi est-il conseillé de régulièrement changer l’eau dans son aquarium ?

Quelques proportions techniques

Tout est question de proportions. En réalité pour des aquariums de volume inférieur à 50 L (la majorité des aquariums achetés aujourd’hui) le nombre de plantes aquatiques est souvent insuffisant pour assurer un équilibre stable. Il faudrait ainsi en moyenne 3 plantes aquatiques en croissance pour assurer l’équilibre pour chaque poisson de type guppy (bien que cela dépende de beaucoup de paramètres bien sûr).

En comparaison, en aquaponie, les plantes ayant les feuilles dans l’air, elles grandissent plus rapidement car l’accès au CO2 nécessaire à leur croissance par photosynthèse est globalement plus facile (il y en a plus dans l’air que dans l’eau). Ceci, couplé à l’accès facilité aux nitrates directement envoyé sur les racines (et non plantées dans le sable au fond de l’aquarium), fait estimer le potentiel de filtration d’une plante en aquaponie à l’équivalent de 10 plantes aquatiques (et cela se voit à la vitesse de pousse !). Si vous suivez niveau calcul, cela veut donc dire qu’une plante en aquaponie peut assurer l’épuration pour environ 3 poissons, dans des conditions normales de nourriture bien sûr…

Plusieurs systèmes d’aquaponie pour particuliers ont germé au cours des années passées, en gardant ce but de production alimentaire à la maison, mais (presque) aucun dans cette optique de simplifier l’aquariophilie dans un cadre d’écoconception cohérent. Notamment car la production alimentaire nécessite une grande densité de poissons tandis que l’aquariophile s’accordera plutôt à ne pas dépasser une certaine proportion.

Une application grand public à la noix … de coco

Il est en fait maintenant possible de trouver un produit simple d’utilisation pour les aquariums nanos (de petit volume) où l’aquaponie miniaturisée va permettre non pas de produire mais de maintenir un équilibre biologique dans son aquarium plus facilement.

Sur un petit aquarium de 20L par exemple, il est donc possible de placer à la surface de l’eau une noix de coco remplie de billes d’argile qui fait office de pot de fleur filtrant. La noix de coco et les billes d’argile sont d’excellents capteurs de bactéries. Se développant sous la forme d’un biofilm, ces bactéries vont naturellement fertiliser les déchets en nitrates, dont la plante se nourrit pour grandir.

De plus, l’achat des coques génère un revenu complémentaire aux agriculteurs de cocos et crée des emplois d’insertion en France.

Alors vous laisserez-vous tenter par ce premier pas vers l’aquariophilie « verte » (mais sans algues) ?

Exemples d’aquarium nanocube réalisés en aquaponie :

• 

  Cocogarden Betta – 10 litres

  Aquarium Cocoplant.

• 

  Lierre – 20 litres

  Aquarium Cocoplant.

• 

  Cocoon 4 – 16 litres

  Aquarium Cocoplant.

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Aquarium hollandais, NA style, Iwagumi…. Il existe aujourd’hui de nombreux types d’aquarium Aquascaping. Nous vous proposons un petit éclaircissement.

Il est reconnu et admis par le plus grand nombre que le père de l’Aquascaping n’est autre que Takashi Amano, photographe, aquascaper et créateur de la célèbre marque japonaise ADA.

Il est à l’origine du concept de l’aquarium naturel. Cependant, avec les concours et la recherche de la créativité pour aller toujours plus loin, différents types de paysages se sont développés. On peut aujourd’hui les classer en plusieurs familles. Il est à noter que certaines créations pourraient être classées dans plusieurs familles selon la lecture du spectateur.

Le Nature Aquarium (NA style)

Ce que l’on nomme le nature aquarium ou encore le NA style, est l’essence même de ce qu’a créé Takashi Amano. Un arrangement de roches, de bois et de plantes réfléchi. Chaque élément trouve sa place dans cet aquarium de sorte à créer un paysage à l’échelle 1/1 à l’aspect sauvage et naturel.

L’aquarium hollandais

C’est un aquarium exclusivement composé d’un arrangement de plantes. La roche et le bois y sont absents. Pour beaucoup, c’est l’ancêtre même de l’aquascaping moderne !

L’Iwagumi

C’est un aquarium traditionnellement composé de roche et de plantes gazonnantes ou basses. Aujourd’hui, on le rencontre parfois avec des plantes plus hautes. Il s’inspire des jardins de pierres japonais. Il est à l’origine, régit par des règles strictes, de tailles et de positionnements des pierres.

Le Diorama

Ici peuvent rentrer plusieurs types d’aquariums. C’est un véritable paysage miniature. Souvent un paysage terrestre existant ou imaginaire recréé à une échelle inférieure dans l’aquarium. Lorsqu’il est trop poussé à la ressemblance de « maquette », il est parfois sujet à controverses !

Le Mountain scape

C’est une variante de l’Iwagumi qui mérite une famille à lui seul. C’est un arrangement de pierre représentant un paysage de montagne. Le travail de la perspective y est souvent présent. Il est important de choisir des pierres assez texturées.

Le Forest scape (paysage de forêt)

Cet aquarium représente un paysage de forêt. Il est composé d’un arrangement de bois, de pierres et de plantes. Parallélisme sylvestre obligeant, les mousses y ont généralement une place prépondérante !

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Débutant en Aquascaping ? Deux spécialistes vous expliquent étape par étape comment réaliser votre premier aquarium. Choix des plantes, mise en place du décor….

Il existe plusieurs façons de lancer un aquarium. Je vais vous présenter ici la méthode que j’utilise, et qui a fait ses preuves. Elle est particulièrement adaptée au lancement d’un aquarium de type « Aquascaping », mais pas seulement !

Rappelez-vous que le bon fonctionnement d’un bac passe par un ensemble de variables et qu’il est important de bien suivre toute la méthode si on veut obtenir des résultats.

Avant même de commencer vos achats, il est préférable d’avoir une idée assez précise du rendu final souhaité. Je vous conseille de bien visualiser le paysage et l’ambiance recherchés. Pour cela, les magazines, internet, ou les contests¹ book peuvent vous aider à développer vos idées.

Le matériel nécessaire

Il me paraît important de préciser que pour réaliser un bel aquarium Aquascaping, vous aurez besoin de beaucoup, beaucoup de plantes… Au-delà de l’aspect esthétique, elles permettront de consommer les nutriments relâchés par le sol technique et vous éviteront les problèmes d’algues du démarrage.

La réalisation étape par étape

1

Mettre une couche de roche volcanique concassée

Ce support permet une bonne aération des racines pour les plantes. Il évite les effets néfastes du colmatage du substrat. Il est possible de l’utiliser pour faire un dénivelé qui tient dans le temps. C’est un excellent support bactérien qui apporte une stabilité au bac.

Exemple : Proscape Volcano Minéral

2

Placer le hardcape⁶. Positionner les roches et les racines.

Noter que beaucoup de racines sont légères et flottent avant de se gorger d’eau⁷.

Il faudra donc s’assurer qu’elles ne remonteront pas lors du remplissage de l’aquarium. Pour cela, je vous conseille de les lester à des roches avec du fil de nylon. Il sera ensuite possible de dissimuler le fil avec des mousses.

Vous pouvez faire bouillir les racines afin de dilater les fibres du bois pour qu’il se gorge d’eau. Cela peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines grosses pièces.

Attention, certaines pierres influencent les paramètres de l’eau et ont tendance à la durcir⁸.

3

Recouvrir la couche de roche volcanique de sol complet

Compter une épaisseur minimum de 3cm de substrat pour vous assurer de pouvoir planter. C’est cependant un minimum, une plus grande quantité rendra la plantation plus aisée.

Les sols techniques permettent de créer des dénivelés qui tiennent beaucoup mieux dans le temps que le sable. Il est possible de le renforcer avec le positionnement de pierres et surtout de le stabiliser grâce aux racines des plantes.

Les sols techniques ont la particularité d’adoucir et d’acidifier l’eau. De plus, concernant l’Aquascaping, ils sont très riches en engrais.

Le KH⁹ sera tamponné à 0. Il est inutile de vouloir le remonter, cela saturerait le sol. Le pH¹⁰ restera stable malgré cette valeur grâce au pouvoir tampon du sol¹¹.

Exemples de sol technique : Tropica aquarium soil, Proscape aquarium soil

4

Dans le cas où vous souhaitez créer une plage ou un chemin, c’est le moment d’insérer le sable.

Un sable clair donnera un coté lumineux à l’aquarium.

A savoir : un chemin permet de jouer avec la perspective, mais il doit être très bien pensé et construit.

5

Insérer l’eau de sorte que la partie la plus basse du sol soit sous quelques millimètres d’eau.

Ne pas remplir plus qu’un cm au-dessus du niveau du sol pour planter plus facilement.

Attention à prendre soin de verser l’eau avec délicatesse et à ne pas remuer le sol afin d’éviter d’avoir de la boue ou une eau trouble.

Le petit + : Humidifier les parties les plus hautes du sol grâce à un vaporisateur.

6

Placer le filtre et le chauffage sans brancher.

Penser à bien retirer les masses filtrantes de leur emballage et à les rincer avant l’insertion. En fonction du vivant, n’oublier pas de régler votre thermostat.

7

L’heure de la plantation est arrivée !

Retirer le gel nutritif¹² des plantes in vitro 1-2 grow¹³ en les rinçant sous l’eau. Veiller à bien enlever la laine de roche des plantes en pot à l’aide d’une pince à planter ou des ciseaux.

Il ne faut pas avoir peur de couper ou d’abîmer les racines, cela ne pose pas de problème.

Pour ce qui est des gazonnantes¹⁴, divisez vos pots en une vingtaine de boutures. Cela sera plus facile à planter, elles remonteront moins au remplissage et se répandront plus vite. Attention, pour éviter le dessèchement des plantes, il est recommandé de les vaporiser régulièrement.

Le petit + : Planter en priorité les gazonnantes et les plantes basses.

8

Remplissage

Placer les sacs poubelles chiffonnés sur le bas du décor et du sol et remplir doucement de 100% d’eau osmosée non reminéralisée.

9

Brancher le filtre, le chauffage et mettre en route le CO2

Attention, entre le moment où l’on règle le débit de CO2 et 1h après, le débit peut se trouver modifier. Il est important d’effectuer une vérification et de réajuster au besoin¹⁵.

10

Positionner et brancher l’éclairage (sur timer)

Dans un premier temps, régler le Timer sur 6h d’éclairage en continu, peu importe l’horaire de la journée.

Garder cette durée d’éclairage pendant 1 mois. Au bout de ce délai, s’il n’y a pas d’algue, il est possible d’augmenter l’éclairage de 15 minutes par semaine jusqu’à avoir 8h en continu.

11

Fertilisation

Cette partie doit être réalisée avec attention. Tous les matins, mettre 1ml/25L d’eau, de easy carbo dans le cas d’un bac avec 40 à 80 lumens par litre et avec co2 pressurisé. C’est à dire un éclairage puissant, le nombre de lumens est souvent précisé sur les éclairages. Le co2 pressurisé se différencie des systèmes à levure par sa régularité de diffusion. En low tech, c’est à dire avec un éclairage faible et sans ajout de co2, l’on part sur 1ml/50L.

Tous les matins mettre la dose approprié de potassium. Chez Easylife, compter 1ml par jour pour un aquarium ayant 70L d’eau.

La fertilisation à base de microéléments¹⁶ et de macroéléments¹⁷, ne commencera que 2 à 3 mois après le lancement du bac.

Il faudra diviser les doses hebdomadaires recommandées par 7 pour pouvoir mini-doser au quotidien. Cela évitera l’arrivée d’algues. Il sera recommandé de commencer la fertilisation à quart de dose préconiser, puis d’augmenter chaque semaine jusqu’à ce que le bon rythme soit trouvé. Celui-ci pourra être inférieur aux doses initialement recommandées.

Le petit + : Changer 50% du volume d’eau après 3 jours¹⁸

+

En cas d’algues

Ne pas paniquer, mais agir.

Un début d’algues brunes ou filamenteuses est fréquent, c’est cependant une situation tout à fait récupérable.

Retirer manuellement et siphonner avec un tuyau. A noter qu’un changement d’eau quotidien (osmosée) permettra de retirer progressivement les spores d’algues invisibles à l’œil nu.

Mettre l’easy carbo¹⁹ à la seringue sur les foyers en arrêtant le filtre pendant l’opération, laisser reposer 10 minutes puis rebrancher la filtration.

^*

Références

¹ Livre des résultats du concours international IAPLC

² Par exemple du Volcano Minéral de JBL

³ Le kit co2 est composé d’une bouteille de co2, d’un détendeur, d’un anti retour, de tuyaux spécial co2 et d’un diffuseur. Le co2 ou dioxyde de carbone est un des 5 éléments essentiel au bon développement des plantes.

⁴ Outil permettant de lisser le sol technique et le sable

⁵ Eau filtrée et débarrassée de polluants comme le chlore, les nitrates, le calcaire…

⁶ Le hardscape est le matériel inerte naturel : les roches, les racines…

⁷ Notamment les racines de type Asia (ou araignée), les racines nano « Forest Wood », les racines « Kessai Wood », certaines racines de mangrove. La « River Wood » a quant à elle tendance à couler immédiatement.

⁸ Sont concernées : presque toutes les pierres grises (« Seiryu Stone », « Kodai Stone », « Grey Mountain Stone », « Black Snail Stone »,  « Leopard Stone ») exceptées la « Shiny Wood ». Pour informations, les suivantes sont neutres : « Samourai Stone », « Okho Stone », « Wood Stone », « Mapple Leaf », « Ligth Pagode »

⁹ Unité de mesure de la dureté carbonatée

¹⁰ Unité de mesure de l’acidité et l’alcalinité de l’eau

¹¹ En règle général, il est déconseillé d’avoir un KH à 0, car celui-ci permet la stabilité du PH. Mais cela n’est pas le cas avec un sol technique.

¹² Support de pousse de certaines plantes. Gel enrichit en engrais

¹³ vitro 1-2 grow : Plantes cultivées en milieu stéril dans un gel nutritif, garanties sans escargot ni algue.

¹⁴ Type de plantes qui poussent au ras-du-sol

¹⁵ Afin de doser le CO2, des « Drop Checker » peuvent constituer une bonne aide.

¹⁶ Engrais constitué de fer, de bore, de manganèse…

¹⁷ Engrais constitué de nitrate phosphate et potassium.

¹⁸ Ce n’est pas obligatoire. Cependant les sols techniques ont tendance à diffuser beaucoup de nutriments au démarrage de l’aquarium. Faire un changement d’eau permettra d’éliminer une partie des excédents et, par conséquence, d’éviter les algues.

¹⁹ Produit à base de glutaraldehyde souvent appelé à tort CO2 liquide. Ne remplace en aucun cas le CO2…

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]]> La vidéo suivante a été réalisée en Amazonie par Ivan Mikolji, un spécialiste des poissons sud-américains. Le réalisateur / plongeur met en place un aquarium à proximité d’un ruisseau dit d’ «eau claire», à bien différentier d’un second type de milieu amazonien dit d’«eau noire» (plus acide).

Les éléments du décors, les plantes et les espèces sont directement prélevés dans le ruisseau. Recréer un univers tropical à la maison n’a jamais été aussi simple!

Les espèces de poisson sont largement disponibles dans le commerce aquariophile, en voici la liste :

– Tétra pingouin (Thayeria oblicua)
– Apistogramma sp (espèce non définie)
– Dekeyseria scaphirhyncha (Loricaridé)

Pour vous aider à reconstituer des populations biologiquement cohérentes, Fishipédia offre un grand nombre de paramètres de recherche.

Voici par exemple la liste des poissons de ruisseaux amazoniens pouvant être maintenus dans un aquarium d’une centaine de litres : Ici.

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